Морской Форум Нэмо

Морской аквариум параметры воды

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

20150225

Сообщение 

Морской аквариум параметры воды




                Параметры Воды в Рифовом Аквариуме
Randy Holmes-Farley

Аквариумисты часто спрашивают, на каком уровне следует поддерживать параметры воды в рифовом аквариуме, чтобы добиться наибольшего успеха. Таблицы, приведенные в данной статье, сводят воедино существующие разрозненные рекомендации, а также приводят данные о соответствующих параметрах натуральной морской воды.
Многие из рекомендаций являются моим личным мнением и поэтому могут слегка отличаться от советов других аквариумистов. Чтобы дать ясное обоснование каждой рекомендации, для каждого параметра приводится краткое описание степени его важности, а также даются ссылки на статьи в Интернете, в которых конкретный вопрос рассматривается гораздо подробнее (чтобы пройти по ссылкам, щелкните по синему тексту).
В таблице 1 приведены важнейшие параметры морской воды, которые в рифовом аквариуме по разным причинам необходимо контролировать. В таблицу 2 сведены параметры либо менее важные, либо те, контроль за которыми весьма сложен, и вызывающие беспокойство и вопросы аквариумистов.

Параметр:Рифовых аквариумах Рекомендация:Типичный поверхности океана и Значение: 1
Кальций
380-450 ppm
420 ppm
Щелочность
2.5-4 мэк/Л
7-11 dKH
125-200 ppm CaCO3 эквивалент
2.5 мэк/Л
7 dKH
125 ppm CaCO3 эквивалент
Соленость
35 ppt
sg = 1.026
34-36 ppt
sg = 1.025-1.027
Температура
76-83° F
Переменная2
pH
7.8-8.5 приемлемо
8.1-8.3 лучше
8.0-8.3 (в лагунах может быть ниже или выше)
Магний
1250-1350 ppm
1280 ppm
Фосфат
< 0.03 ppm
0.005 ppm
Аммиак
<0.1 ppm
Меняется (типичное значение <0.1 ppm)


Таб.2)
Параметр:             Рекомендованное значение для              Типичное значение в океане:1
                                   рифового аквариума:


Двуокись кремния
< 2 ppm, или менее при появлении диатом
<0.06 - 2.7 ppm
Йод
Контролировать не рекомендуется
0.06 ppm суммарно во всех формах
Нитраты
< 0.2 ppm
Меняется (типичное значение ниже 0.1 ppm)
Нитриты
< 0.2 ppm типичное значение
Меняется (типичное значение ниже 0.0001 ppm)
Стронций
5-15 ppm
8 ppm
ОВП
Контролировать не рекомендуется
Меняется
Бор
< 10 ppm
4.4 ppm
Железо
Ниже порога чувствительности теста (допустимы примеси)
0.000006 ppm


              Подробные рекомендации: Критические Параметры

Кальций

Многие кораллы используют кальций для формирования скелета, состоящего в основном из карбоната кальция. Большую часть кальция, необходимого для этого процесса, кораллы получают из окружающей их воды. В связи с этим запасы кальция часто истощаются в аквариумах, населенных быстрорастущими кораллами, красными известковыми водорослями, тридакнами и водорослями Halimeda. Если уровень кальция опускается ниже 360 ppm, кораллам становится существенно труднее получать необходимое его количество, что намного замедляет их рост.

Поддержание соответствующего уровня кальция является одним из наиболее важных аспектов ухода за рифовым аквариумом. Большинство рифовых аквариумистов стремятся поддерживать его в своих аквариумах на уровне, близком к природному (~420 ppm). Из этого не следует, что увеличение концентрации кальция выше природного уровня улучшает кальцификацию (т.е. рост скелета) у большинства кораллов. Эксперименты соStylophora pistillata, например, показывают, что низкий уровень кальция ограничивает кальцификацию, в то время как концентрации выше, чем примерно 360 ppm не приводят к ее росту.3 Почему это происходит, было подробно рассмотрено в предыдущей статье о молекулярных механизмах кальцификации у кораллов.
По этим причинам я рекомендую поддерживать концентрацию кальция в пределах от примерно 380 до 450ppm. Также я рекомендую использовать для повседневного ухода сбалансированные добавки кальция и щелочности. Наиболее популярными методами являются применение известковой воды (кальк), кальциевых реакторов и двухкомпонентных добавок.

Однако, если запасы кальция сильно истощены, применять сбалансированные добавки неправильно, поскольку это приведет к чрезмерному росту щелочности. В таких случаях хорошим способом повышения уровня кальция являетсядобавление хлорида кальция. 

Щелочность

 Для построения своего преимущественно карбонатного скелета многие кораллы наряду с кальцием используют "щелочность". Широко распространено мнение о том, что кораллы потребляют бикарбонат, преобразуют его в карбонат и затем используют этот карбонат для формирования скелета. Процесс преобразования выглядит следующим образом:HCO3- а CO3-- + H+Бикарбонат а Карбонат + Кислота

Чтобы обеспечить кораллам требуемое количество бикарбоната, аквариумистам достаточно непосредственно измерить его содержание. Однако разработать тест на бикарбонаты сложнее, чем тест на щелочность. Поэтому использование щелочности как "суррогатного" показателя наличия бикарбоната глубоко укоренилось в рифововодстве.
Итак, что же такое щелочность? Щелочность в морском аквариуме - это просто показатель количества кислоты (H+), требуемой для снижения рН до 4,5, когда весь бикарбонат преобразуется в угольную кислоту в соответствии со следующим уравнением:
HCO3- + Hа H2CO3И в натуральной, и в аквариумной морской воде бикарбонат в сильной степени преобладает над всеми другими ионами, вносящими вклад в щелочность, поэтому зная количество H+, требуемого для снижения рН до 4,5, можно определить концентрацию бикарбоната в воде. В связи с этим аквариумисты нашли удобным использовать щелочность в качестве косвенного показателя этой концентрации.
Важным предостережением при использовании этого косвенного показателя является тот факт, что некоторые соли, такие как Seachem, имеют повышенную концентрацию бора. Поскольку природная концентрация бора низка, и этот элемент влияет на стабильность рН, слишком большое его количество нарушает нормальное соотношение между бикарбонатом и щелочностью и это должно учитываться при определении правильного уровня щелочности в случае использования этих солей.
В отличие от кальция, широко распространено мнение о том, что у некоторых организмов кальцификация протекает быстрее при повышенном по сравнению с естественным уровне щелочности. Этот результат нашел свое отражение в научной литературе, когда было показано, что добавление в морскую воду бикарбоната увеличивает скорость кальцификации у Porites porites.4 В этом случае удвоение концентрации бикарбоната приводило к удвоению скорости кальцификации. Потребление бикарбоната несомненно может стать фактором, ограничивающим эту скорость у многих кораллов.5 Частично это может быть связано с тем фактом, что и фотосинтез и кальцификация требуют бикарбоната, а его концентрация может оказаться недостаточно высокой (например, в сравнении с концентрацией кальция).
По этим причинам поддержание уровня щелочности является критическим аспектом ухода за рифовым морским аквариумом. В отсутствие добавок уровень щелочности будет быстро падать по мере использования кораллами имеющегося в воде запаса. Большинство рифовых аквариумистов стараются поддерживать щелочность на уровне, равном или немного превышающем естественный, хотя точные цифры частично зависят от поставленных конечных целей. Например, те, кто стремится к получению наиболее высоких темпов роста кораллов, часто повышают щелочность до предела. Я рекомендую поддерживать щелочность в пределах от 2,5 до 4 мэк/Л (7-11 dKH, 125-200 ppm CaCO3 эквивалент), хотя более высокие уровни также приемлемы, если это не приводит к снижению уровня кальция.
Уровень щелочности выше естественного увеличивает абиотическое (небиологическое) осаждение карбоната кальция на обогревателях и крыльчатке помп. Это осаждение не только бесполезно расходует кальций и щелочность, столь тщательно добавляемые аквариумистами, но и повышает требования к уходу за оборудованием. Если осаждение вызвано повышенной щелочностью, это может снизить уровень кальция. Таким образом, повышенная щелочность может привести к нежелательным последствиям.
Для повседневного ухода я рекомендую использовать сбалансированные добавки кальция и щелочности. Наиболее популярными методами являются применение известковой воды (кальк), кальциевых реакторов и двухкомпонентных добавок.

Для быстрой корректировки щелочности хороший эффект дает использование пищевой или стиральной соды.

                                       

Соленость

Существует много разнообразных методов измерения и описания солености, включающих в себя измерители удельной проводимости, рефрактометры и гидрометры. Обычно они показывают удельный вес, т.е. specific gravity (безразмерная величина) или соленость ( в тысячных долях - ppt - примерно соответствующих количеству граммов сухой соли в 1 кг воды), хотя иногда используется и удельная проводимость (единица измерения - мСим/см, миллисименс на сантиметр).

Несколько необычно, что аквариумисты не всегда используют единицы измерения, являющиеся естественными для избранного метода (удельный вес для гидрометров, показатель преломления для рефрактометров и удельная проводимость для измерителей проводимости), а попеременно их подменяют.
Для справки, естественная океанская вода имеет соленость около 35 ppt, что соответствует удельному весу примерно 1,0264 и удельной проводимости в 53 мСим/см.
Насколько мне известно, существует мало реальных подтверждений, что рифовый аквариум предпочтительней содержать при отличающемся от естественного уровне солености. Однако содержание морских рыб и в некоторых случаях рифовых аквариумов при несколько пониженной солености выглядит обычным делом. Эта практика, по крайней мере частично, имеет в своей основе тезис о том, что при пониженой солености рыбы испытывают меньший стресс. Кроме того, большим недопониманием среди морских аквариумистов является соотношение между удельным весом и соленостью, особенно с учетом температурных эффектов.
Рональд Шимек обсудил вопросы солености на естественных рифах в предыдущей статье. Его, как и моей, рекомендацией является поддержание солености на естественном уровне. Если обитатели аквариума происходят из солоноватоводной среды с пониженной соленостью или из Красного моря, где соленость повышена, отклонение солености в аквариуме от стандартной безусловно будет иметь смысл. Во всех же остальных случаях я советую поддерживать соленость на уровне 35 ppt (удельный вес = 1,0264; удельная проводимость = 53 мСим/см).

Температура

Существует много различных механизмов воздействия температуры на обитателей рифового аквариума. Первым и основным является рост метаболизма при повышении температуры. В результате при повышенной температуре животные потребляют больше кислорода, углекислого газа, питательных веществ, кальция и щелочности. Более высокий метаболизм может также вести как к ускоренным темпам роста, так и увеличению количества продуктов жизнедеятельности существ.
Другим важным фактором является влияние температуры на химические аспекты аквариума. Например, растворимость газов, таких как кислород и углекислый газ, меняется при изменении температуры. В частности, кислород может стать предметом беспокойства, поскольку его растворимость с ростом температуры ухудшается.
Что же это означает для аквариумистов?
В большинстве случаев попытки воссоздать природную среду в рифовом аквариуме являются оправданными. Однако в условиях маленькой замкнутой системы температура может оказаться параметром, требующим повышенного внимания. Использование океана в качестве модели для выбора температуры в аквариуме может привести к осложнениям, поскольку кораллы растут в столь широком температурном диапазоне. Как бы то ни было, Рональд Шимек показал в своей предыдущей статье, что наибольшее разнообразие кораллов сосредоточено в водах со средней температурой порядка 83-86° F.
Однако для рифового аквариума характерны ограничения, которые могут сделать оптимальную температуру несколько более низкой. При нормальных условиях в морском аквариуме уровень содержания кислорода и метаболизм его жителей зачастую не являются важными факторами. Однако в случае нештатной ситуации, например, при отключении сетевого напряжения, растворенный в воде кислород может быстро оказаться полностью потребленным. Более низкие же температуры не только приводят к более высокому уровню насыщенности воды кислородом ДО возникновения нештатной ситуации, но и снизят его потребление посредством замедления метаболизма у обитателей аквариума. В случае гибели организмов рост содержания аммония при пониженной температуре также будет более медленным. По этим причинам может возникнуть желание найти практический компромисс между слишком высокой (даже если в природе кораллы при этом процветают) и слишкой низкой температурой. Хотя средние температуры на рифах в зонах максимального разнообразия (т.е. так называемом коралловом треугольнике с Индонезией в центре), эти зоны подвержены частым значительным изменениям. Фактически, более прохладные рифы (т.е. открытые рифы в Тихом океане) зачастую стабильнее при более низких температурах за счет океанского прибоя, но менее терпимы к потере цвета и другим связанным с температурой возмущениям.
С учетом всего сказанного, естественные критерии приводят к довольно широкому диапазону приемлемых температур. В своем аквариуме я поддерживаю температуру около 80-81° F круглый год. В действительности я больше склоняюсь к более низкой температуре летом, когда потеря электричества приведет к ее повышению, и к более высокой зимой, когда отсутствие напряжения приведет к охлаждению.
Т.о. мои рекомендации сводятся к поддержанию температуры в диапазоне 76-83° F за исключением тех случаев, когда имеется веская причина для выбора других значений.

рН


Аквариумисты тратят довольно много времени и сил, пытаясь решить насущные проблемы рН, имеющиеся в их аквариумах. Некоторые из их усилий, безусловно, оправданы, поскольку реальные проблемы с рН могут привести к п---ому самочувствию животных. Во многих же случаях, однако, проблема заключается в самом измерении или интерпретации результатов.
По нескольким причинам контроль за уровнем рН в морском аквариуме является очень важным. Одной из них является тот факт, что гидробионты процветают только в определенном диапазоне рН. Этот диапазон для каждого вида индивидуален. Именно поэтому трудно обосновать утверждения об "оптимальности" уровня рН в аквариуме, населенном большим количеством разных видов. Даже уровень рН в натуральной морской воде (от 8,0 до 8,3) может быть субоптимальным для некоторых существ. Однако более чем 80 лет назад было признано, что уровни рН, сильно отличающиеся от естественного (например, снижение до 7,3), вызывают стресс у рыб.6 В настоящее время существует дополнительная информация об оптимальных уровнях рН для многих организмов, но этих данных удручающе недостаточно, чтобы дать аквариумистам возможность оптимизировать рН для большинства видов, представляющих для них интерес. 7-11

Кроме того, влияние рН на гидробионтов может быть как прямым, так и косвенным. Известно, что токсичность металлов, таких как медь и никель, по отношению к некоторым аквариумным видам, таким, как мизиды и амфиподы,12 изменяется при изменении рН. Это приводит к тому, что приемлемый диапазон уровня рН в одном аквариуме может отличаться от такового в другом, даже если они населены одними и теми же видами, но имеют разную концентрацию металлов в воде.
Изменения уровня рН существенно влияют на некоторые фундаментальные процессы, происходящие во многих морских организмах. Одним из таких процессов является кальцификация, или построение из карбоната кальция скелетов, которая, как известно, зависит от рН, замедляясь, если рН падает.13,14 Используя эти данные и обобщенный опыт большого количества любителей, можно выработать некоторые рекомендации о приемлемых и неприемлемых уровнях рН в рифовом аквариуме.
Диапазон приемлемых уровней рН в рифовом аквариуме является скорее мнением, нежели четко сформулированным фактом, и зависит от личности говорящего. Этот диапазон может довольно сильно отличаться от "оптимального". Определить же оптимальность гораздо сложнее, чем просто приемлемость, поэтому мы сосредоточимся именно на приемлемости. В конечном счете уместным является значение, соответствующее естественному, т.е. порядка 8,2, однако успешное содержание кораллового рифового аквариума возможно в более широком диапазоне значений. Мое мнение, что с несколькими предостережениями диапазон рН от 7,8 до 8,5 является приемлемым для рифового аквариума. К этим предостережениям относятся:
1. Уровень щелочности должен быть как минимум 2,5 мэк/Л, а для уровня рН в низшей части диапазона желательно и выше. Частично я обосновываю это утверждение тем фактом, что многие рифовые аквариумы довольно хорошо развиваются в диапазоне рН от 7,8 до 8,0, и что большинство наиболее успешных аквариумных систем этого типа имеют в своем составе кальциевые реакторы с применением углекислого газа, которые при своей тенденции снижать рН поддерживают щелочность на высоком уровне (не менее 3 мэк/Л). В этом случае все проблемы, связанные скальцификацией при пониженном уровне рН, могут быть скомпенсированы повышенным уровнем щелочности.
2. Уровень кальция должен быть не ниже 400 ppm. При понижении уровней рН и кальция кальцификация затрудняется. Одновременное достижение нижних пределов рН, щелочности и кальция является нежелательным, поэтому, если уровень рН понижен и повышение его простыми методами невозможно (что может произойти при использовании кальциевого реактора с CaCO3/CO2), как минимум, убедитесь, что уровень кальция в аквариуме нормальный или повышенный (~400-450 ppm).
3. Аналогично, одной из проблем при повышенном уровне рН (выше, чем 8,2 и чем выше, тем более явно выраженной) является абиотическое (небиологическое) осаждение карбоната кальция, приводящее к снижению уровней кальция и щелочности и осадкам на обогревателях и крыльчатке помп. Если вы задираете рН до 8,4 и выше (как зачастую происходит при применении известковой воды), то убедитесь, что уровни кальция и щелочности находятся в приемлемом диапазоне (т.е. не слишком низкие, чтобы замедлять кальцификацию, и не слишком высокие, чтобы вызвать осаждение кальция на оборудовании).

4. Скачкообразное повышение уровня рН менее вредно, чем скачкообразное же его понижение.  

Магний

Главной причиной важности магния для морского рифового аквариума является его взаимосвязь с балансом кальция и щелочности. Морская вода и вода в рифовом аквариуме всегда пересыщена карбонатом кальция. Это означает, что уровни кальция и карбоната в растворе превышают то количество, которое вода может поддерживать в равновесии. Как это может быть? Частично причиной тому является магний. Как только начинается осаждение карбоната кальция, начинается также затвердевание магния на поверхности растущих кристаллов карбоната кальция. Магний эффективно засоряет поверхность кристаллов, препятствуя их дальнейшему росту и тем самым останавливая осаждение кальция и карбоната. Если бы не магний, рост абиотического (небиологического) осаждения карбоната кальция привел бы к невозможности поддержания естественных уровней кальция и щелочности.
По этой причине я рекомедую поддерживать естественный уровень концентрации магния, а именно ~1285 ppm. С практической точки зрения уровень в 1250-1350 ppm является хорошим, а концентрация, незначительно выходящая за пределы этого диапазона (1200-1400 ppm) также вполне приемлема. Я бы не рекомендовал повышать уровень магния более, чем на 100 ppm в день, чтобы избежать проблем в случае, если магниевые добавки содержат примеси. Если вам необходимо повысить его уровень на несколько сотен ppm, то растягивание этой процедуры на несколько дней позволит, во-первых, точнее выдержать требуемую концентрацию, а во-вторых, возможно, позволит аквариуму справиться с сопутствующими примесями.
Находящиеся в аквариуме кораллы и кораллиновые водоросли поглощают магний из воды и используют его в своих растущих кальциевых скелетах. Многие методы пополнения запасов кальция и щелочности являются неэффективными с точки зрения пополнения запасов магния и поддержания его нормального уровня. Отстоявшаяся (с осевшим осадком) известковая вода, например, содержит недостаточно магния. Следовательно, иногда следует проверять уровень магния, в частности, если имеется проблема поддержания стабильных уровней кальция и щелочности. Аквариумы с избыточным абиотическим осаждением карбоната кальция могут страдать от низкого уровня магния (наряду с высокими уровнями рН, кальция и щелочности).

Фосфаты



"Простейшей" формой фосфора в рифовых аквариумах является неорганический ортофосфат (H3PO4, H2PO4-, HPO4--и PO4--- все являются формами ортофосфата. Ортофосфат - это та форма фосфора, которую измеряют большинство тестов. Эта форма также присутствует в естественной морской воде, хотя в ней имеются и другие. Концентрация фосфора в морской воде сильно меняется от одного места к другому, а также от глубины и времени суток. В поверхностных водах фосфора намного меньше, чем на глубине, что обусловлено биологической активностью организмов, поглощающих его из воды. Типичная концентрация фосфатов в приповерхностной океанской воде очень низка по аквариумным меркам и зачастую не превышает 0,005 ppm.
Без принятия специальных мер в рифовом аквариуме фосфаты накапливаются, и их уровень растет. Основным источником фосфатов является корм, однако они также попадают в аквариум со свежей водой и в некоторых случаях с кальциево-щелочными добавками.
Рост концентрации фосфатов выше природного уровня может привести к нежелательным эффектам. Одним из них является подавление кальцификации. Фосфаты могут понизить скорость построения скелетов кораллами и кораллиновыми водорослями, тем самым замедляя и даже останавливая их рост.
Фосфат также является важнейшим питательным веществом, влияющим на рост водорослей. Если фосфаты в аквариуме накапливаются, рост водорослей может стать большей проблемой. При концентрациях ниже 0,03 ppm фосфат становится фактором, ограничивающим скорость роста многих видов фитопланктона (предполагая, что другие вещества, такие как азот и железо, присутствуют в достаточном количестве и рост не ограничивают). Выше этого уровня скорость роста многих океанских организмов не зависит от концентрации фосфатов (хотя в рифовом аквариуме эти взаимосвязи более сложные из-за присутствия железа и/или азота в количествах, превышающих их естественные уровни). Поэтому для контроля роста водорослей уровень фосфатов надо поддерживать довольно низким.
По этим причинам следует поддерживать концентрацию фосфатов на уровне, не превыщающем 0,03 ppm. Остается открытым вопрос, будет ли дополнительная польза от поддержания этого уровня ниже 0,01 ppm, хотя именно к этому стремятся многие аквариумисты. Наилучшим способом поддержания низкого уровня фосфатов является комбинация нескольких методов экспорта, таких как выращивание и прополка макроводорослей или других быстрорастущих организмов, использование кормов, не содержащих фосфаты в избытке, скимминг, добавки известковой воды, а также использование поглотителей фосфатов, особенно на основе железа (таковые всегда будут черного или коричневого цвета). Некоторые аквариумисты также пытаются контролировать фосфаты с помощью вспышек микроорганизмов, например некоторых бактерий. Однако этот последний метод, по моему мнению, следует применять только опытным аквариумистам.
                            



Аммиак



Аммиак (NH3) выделяется всеми животными, а также некоторыми другими аквариумными обитателями. К сожалению, он весьма токсичен для всех животных, хотя и безвреден для определенных организмов, таких, как некоторые виды макроводорослей, которые его охотно потребляют. Однако рыбы не являются единственными животными, страдающими от аммиака, и даже некоторые водоросли, такие как фитопланктон Nephroselmis pyriformis, чувствительны к концентрациям менее, чем 0,1 ppm.15
В созревшем рифовом аквариуме выделяемый аммиак обычно очень быстро поглощается. Макроводоросли используют его для построения белков, ДНК и других азотсодержащих биохимических веществ. Бактерии также поглощают и преобразуют его в нитриты, нитраты и азот (знаменитый "азотный цикл"). Все эти соединения гораздо менее токсичны, чем аммиак (по крайней мере для рыб). Т.о., отходы, содержащие аммиак, быстро "обезвреживаются" в нормальных условиях.
Однако при определенных условиях аммиак может стать причиной для беспокойства. На протяжении периода начального созревания рифового аквариума или при добавлении новых живых камней или песка в аквариуме может образоваться избыток аммиака, который имеющиеся механизмы фильтрации не смогут переработать достаточно быстро. Рыбы при этом подвергаются большой опасности. Даже уровень в 0,2 ppm может быть опасным для рыб.16 В таких случаях рыб и беспозвоночных следует перевести в более чистую воду или поместить в аквариум поглотитель аммиака, например Amquel.
Многих аквариумистов смущает разница между аммиаком и его менее токсичной формой - аммонием. Эти формы быстро (много раз в секунду) переходят одна в другую, поэтому во многих случаях различий между ними не делают. Они связаны следующей кислотно-основной реакцией:
NH3 + H+ Яа NH4+
Аммиак + ион водорода (кислота) Яа ион аммония
Единственной причиной, по которой аммоний считают менее токсичным, является то, что он, будучи заряженной молекулой, проходит через жабры рыб и попадает в кровь медленнее, чем аммиак, легко проникающий сквозь жаберные мембраны.
Аквариумы с повышенными уровнями рН содержат меньше H+, и большая часть аммиака будет в виде NH3. Поэтому токсичность раствора с постоянной концентрацией аммиака растет с ростом рН. Это важно учитывать при транспортировке рыб, когда уровень аммиака может достигнуть критической отметки.
Проблемы, связанные с аммиаком, будут подробно рассмотрены в будущей статье.

Подробные Рекомендации: Прочие Параметры




Двуокись кремния



Двуокись кремния порождает две проблемы. Если в созревшем рифовом аквариуме присутствуют диатомы, это может быть признаком наличия существенного количества растворимой двуокиси кремния, особенно из водопроводной воды. В этом случае проблема вероятнее всего будет решена путем водоочистки. Однако следует помнить, что тестирование может и не выявить повышенного уровня двуокиси кремния, поскольку скорость ее поглощения диатомами может быть равна скорости ее поступления в аквариум.
Если же диатомы проблемой не являются, я бы рекомендовал многим аквариумистам рассмотреть необходимость добавления двуокиси кремния. Почему? В основном потому, что обитатели аквариумов поглощают ее и во многих аквариумах ее концентрация падает ниже естественной, что в свою очередь не способствует процветанию губок, моллюсков и диатомовых водорослей.
Я советую дозировать раствор силиката натрия, поскольку это легкорастворимая форма двуокиси кремния. Я использую очень недорогое "водное стекло". Его можно найти в магазинах, поскольку его применяют, например, для хранения яиц. Приобретение химикатов может оказаться для некоторых трудной задачей, однако вот этот магазин химреактивов продает частным лицам. Десять долларов плюс стоимость доставки позволяют приобрести количество, достаточное для ухода за аквариумом емкостью в 100 галлонов в течение 150 лет, поэтому стоимость попросту некритична.
Опираясь на мой опыт, аквариумисты, вероятно, могут безбоязненно добавлять до 1 ppm SiO2 один раз в 1-2 недели. Это утверждение основано на том, что мой аквариум потребляет это количество менее чем за 4 дня без каких-либо побочных эффектов. Разумеется, нет ничего п---ого в том, чтобы начать с одной десятой от данной дозы и затем постепенно ее наращивать. Если же у вас появляется слишком много диатом, просто прекратите добавки. Я полагаю, что весь SiO2, который я добавляю в аквариум, усваивается различными организмами (губками, диатомами и т.д.), хотя не исключено, что у меня просто больше губок, чем у других. Соответственно, в других аквариумах диатомы могут вызвать больше беспокойства.
Я бы также рекомендовал периодически проверять содержание растворимой двуокиси кремния в воде на случай, если ее потребление в вашем аквариуме значительно меньше, чем в моем. Если концентрация начинает превышать 3 ppm SiO2, я бы рекомендовал снизить добавки даже при отсутствии диатом, поскольку это значение близко к предельной концентрации в приповерхностной морской воде.
                           



Последний раз редактировалось: Игорь НЭМО (Ср Фев 25, 2015 10:38 am), всего редактировалось 5 раз(а)
avatar
Игорь НЭМО
Admin
Admin

Сообщения : 254
Очки : 2094
Репутация : 37
Дата регистрации : 2014-12-31
Возраст : 26
Откуда : харьков

Посмотреть профиль http://akvaforum.mirbb.com

Вернуться к началу Перейти вниз

Опубликовать эту запись на: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

Морской аквариум параметры воды :: Комментарии

avatar

Сообщение в Ср Фев 25, 2015 1:21 am автор Игорь НЭМО

.                                            Йод
Я не добавляю йод в свой аквариум и не рекомендую делать это другим.
Дозирование йода является гораздо более сложным делом по сравнению
с другими ионами в связи со значительным количеством различных форм,
в которых йод существует в природе, количеством форм, в которых он
дозируется аквариумистами, тем фактом, что все эти формы могут переходить
одна в другую в рифовом аквариуме, и фактом, что существующие тесты
определяют присутствие лишь части этих форм. Эти сложности в сочетании с
тем, что обычно содержащиеся в аквариумах виды не требуют значительного
количества йода, говорят о том, что дозирование йода является ненужным и
проблематичным.По этим причинам я рекомендую аквариумистам НЕ пытаться
поддерживать какую-то конкретную концентрацию йода с помощью тестов и добавок.
Йод в океане присутствует в широком многообразии как органических, так
и неорганических форм, его круговорот между различными соединениями очень
сложен и до сих пор является предметом активных интенсивных исследований.
Природа же неорганического йода в океанах в основном известна на протяжении 
десятилетий. Двумя преобладающими формами являются йодат  и йодид (I-).
 Совместно эти две формы йода составляют примерно 0,06 ppm, однако это 
количество отличается в разных местах до 2 раз. В приповерхностной морской 
воде обычно преобладает йодат, и его вклад в типичную концентрацию йода 
составляет от 0,04 до 0,06 ppm. Вклад же йодида обычно меньше и обычно 
находится в пределах от 0,01 до 0,02 ppm.
Органическими формами йода являются любые, в которых 
атом йода имеет ковалентную связь с атомом углерода, например
 метил-йодид CH3I. Океанографы только сейчас начинают уделять 
внимание концентрациям этих органических форм (которых существует
 великое множество). В некоторых прибрежных зонах органические 
формы могут составлять до 40% общей концентрации йода, поэтому 
прошлые отчеты, упоминающие пренебрежимо малые уровни содержания
 органикйодистых соединений, могут быть неправильными.
Основными организмами, "использующими" йод в рифовом аквариуме, 
по крайней мере, на основе научной литературы, являются микро- и макроводоросли.
Мои эксперименты с Caulerpa racemosa и Chaetomorpha sp. показывают, 
что добавки йода не увеличивают скорость роста этих часто используемых 
в сампах водорослей.
Подводя итог для тех, кто заинтересован в дозировании йода, 
я считаю, что йодид является наиболее приемлемой для дозирования
 формой. Некоторые организмы йодид усваивают легче, чем йодат. 
Кроме того, наличие йодида может быть обнаружено с помощью 
существующих на сегодняшний день тестов от Seachem and Salifert.

                                                                  



                                                  Нитраты



Нитрат - это ион, длительное время не дающий покоя аквариумистам. 
Входящий в его состав азот попадает в аквариум с кормом и во многих 
случаях может привести к росту нитратов, достаточному, чтобы сильно
 затруднить поддержание их концентрации на естественном уровне. 
Десять или двадцать лет назад снижение уровня нитратов было 
главной задачей, стоящей перед аквариумистми при подмене воды. 
К счастью, в настоящее время в нашем распоряжении имеется множество 
способов поддерживать нитраты на должном уровне, и современные
 аквариумы страдают от них гораздо меньше, чем прежде.
Нитраты часто ассоциируются с водорослями, и в самом деле рост 
водорослей часто бывает спровоцирован избытком питательных 
веществ, включая нитраты. Рост других потенциальных аквариумных 
паразитов, таких как динофлагелятты, также стимулируется нитратами 
и другими питательными веществами. В типичных для аквариума 
количествах сам по себе нитрат не является токсичным, по крайней 
мере, на сегодняшний день это следует из научной литературы. 
Однако как бы то ни было, повышенный уровень нитратов может 
подхлестнуть избыточныйрост зооксантелл, что в свою очередь может 
привести к замедлению роста кораллов.
Поэтому большинство аквариумистов стремятся поддерживать низкий 
уровень нитратов. Следует стремиться к уровням ниже, чем 0,2 ppm
Рифовый аквариум может существовать при гораздо более высоких 
уровнях нитратов (скажем, до 20 ppm), однако риск возникновения 
вышеописанных проблем будет гораздо выше.
Существует много методов снижения количества нитратов, включающих 
уменьшение количества поступающего в аквариум азота, усиление 
экспорта путем выращивания и пропалывания макроводорослей, 
использование ДСБ, применение серных денитрификаторов, поглотителей
 нитратов AZ-NO3, а также полимеров и активированного угля, связывающих
 растворенную в воде органику. Все эти методы более подробно рассмотрены 
в предыдущей статье.

                                                 Нитриты



Опасения аквариумистов по поводу нитритов обычно заимствуются
 из пресноводного опыта. Однако нитрит в морской воде гораздо 
менее токсичен, чем в пресной. В типичном случае рыбы способны 
выживать в морской воде, содержащей более 100 ppm нитритов!17 До
 тех пор, пока будущие эксперименты не подтвердят токсичность нитритов
 для аквариумных обитателей, нитрит не является важным для мониторинга 
параметром. Однако контроль за уровнем нитритов во время запуска 
аквариума дает информацию о протекающих в аквариуме биохимических
 процессах. В большинстве случаев я не рекомендую контролировать
уровень нитритов в созревшем аквариуме.

Стронций





Я советую поддерживать уровень стронция в рифовом аквариуме в 
пределах 5 - 15 ppm. Естественный уровень стронция в морской воде 
составляет 8 ppm, т.е. находится в указанном выше диапазоне. Я не 
рекомендую аквариумистам дозировать стронций. Исключение 
составляют случаи, когда предварительное тестирование выявило 
снижение уровня ниже 5 ppm. Для большинства аквариумистов 
контроль и дозирование стронция не являются критически необходимыми,
а имеющиеся тестовые наборы могут оказаться весьма непростыми в
 использовании (см. ниже).
Проведя ряд анализов, я обнаружил, что в моем рифовом аквариуме 
уровень стронция был повышен по сравнению с естественным (15 ppm,
 из-за повышенного содержания стронция в соли Instant Ocean salt, 
которую я использовал) без каких-либо недавних добавок. Мне бы не 
хотелось еще больше повышать его. Следовательно, добавлять стронций,
 не зная степень его наличия в аквариуме, не рекомендуется. Существуют
 научные свидетельства того, чтонекоторые организмы нуждаются в 
стронции, хотя типичные обитатели рифового аквариума к ним не относятся.
 Например, некоторым видам гастропод, сефалопод и радиолярий необходим
 стронций.18-34 Однако, он явно токсичен при повышенных его 
концентрациях. Так, например, в одном известном случае уровень в 
38 ppm был достаточным, чтобы убить определенные виды крабов 
(Carcinus maenas).34 В тоже время нет подтверждений тому, что уровни
 стронция в 5 - 15 ppm являются вредными для какого-либо вида морских 
организмов, хотя и неизвестно, какие уровни стронция являются оптимальными.
 В заключение нужно отметить, что имеются свидетельства ряда опытных 
аквариумистов о том, что уровень стронция существенно ниже естественного
 является фактором, пагубно влияющим на рост кораллов. Однако этот эффект
 пока не подтвержден.
Так как же поддерживать естественный уровень стронция? Разумеется, для этого 
необходим соответствующий тест. Некоторые наборы, возможно, будут для этого 
пригодны. Для некоторых аквариумистов разумной альтернативой может быть 
анализ в лаборатории. Если результат теста находится в пределах 5 - 15 ppm, 
то скорее всего, ничего делать не нужно. Если же уровень превышает 15 ppm,
 то наилучшим способом снижения уровня стронция будут водные подмены на
 основе соли, не содержащей его в больших количествах. Если же уровень лежит
 ниже 5 ppm, следует применять стронциевые добавки.
В целом, водные подмены на основе соли с примлемым содержанием 
стонция являются оптимальным методом поддержания его на требуемом 
уровне.
                             

                                                  ОВП




Я не советую аквариумистам пытаться "управлять" ОВП.
Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) морского аквариума
 характеризует относительную окисляющую способность аквариумной воды.
 ОВП зачастую преподносят аквариумистам как важный параметр, и некоторые 
фирмы продают оборудование и реактивы, предназначенные для управления
 ОВП. Многие из тех, кто рекомендует контролировать ОВП, убеждают 
аквариумистов, что он является показателем "чистоты" аквариумной воды, 
несмотря на неподтвержденность этой теории.
Природа ОВП чрезвычайно сложна. Вероятно, это наиболее сложное явление
 в химии морского аквариума. Оно включает в себя множество химических 
подробностей, которые являются неизученными как в природе, так и в аквариумах.
 Оно включает в себя множество не находящихся в равновесии процессов, 
которые поэтому труднопонимаемы, труднообъяснимы и труднопредсказуемы. 
Еще более обескураживающим является тот факт, что химические вещества, 
влияющие на ОВП в одном аквариуме, могут совершенно не влиять на него в 
естественной среде или в другом аквариуме.
ОВП является интересным комплексным показателем свойств воды в морском 
аквариуме. Он используется для обнаружения некоторых влияющих на него
событий в жизни морского аквариума, труднообнаруживаемых другими методами.
 К этим событиям могут относиться недавняя гибель организмов и долговременный 
рост уровня содержания органических веществ. Для аквариумистов, практикующих
 комплексные мероприятия по уходу за аквариумом (мощная аэрация, скимминг, 
использование активированного угля и т.д.), мониторинг ОВП может оказаться весьма 
полезным для обнаружения положительных сдвигов.
Измерения ОВП весьма подвержены ошибкам. Не следует придавать слишком 
большое значение абсолютным значениям, особенно, если вы давно не калибровали
 датчик. Наиболее полезным является наблюдение за изменениями измеренных 
значений ОВП с течением времени.
Некоторые аквариумисты для повышения ОВП используют окислители. Эти добавки,
 возможно, принесут пользу некоторым аквариумам, причем это не обязательно 
будет зафиксировано в виде изменения только ОВП. Я никогда не добавлял ничего 
подобного в свой аквариум. В отсутствие достоверных данных возможный риск 
последствий от использования этих добавок мне кажется более весомым аргументом, 
нежели некая гипотетическая польза от их использования.
                          

                                                  Бор

Важность бора для морского аквариума не является часто обсуждаемой 
среди любителей темой, несмотря на то, что многие ежедневно дозируют 
его вместе со щелочными добавками. Большинство комментариев по поводу
 бора фактически исходит от производителей, продающих его в том или
 ином виде в качестве "буферного" средства. К сожалению, в этих дискуссиях
 практически никогда не рассматривается количественная сторона эффектов
 от применения бора, как положительных, так и отрицательных. В общем 
случае бор для морского аквариума не является важным, требующим 
контроля, элементом.
В действительности вклад бора в буферную емкость морской воды невелик. 
Хотя он и является необходимым или желательным пищевым компонентом 
для некоторых организмов,35-37 бор в тоже время токсичен для других 
из них при уровнях, лишь ненамного превыщающих естественный,38-40 
причем эти токсичные уровни ниже его концентрации как минимум в одной из
 существующих на сегодняшний день искусственных солей.
По этим причинам мои рекомендации сводятся к поддержанию уровня 
бора около естественного значения, т.е. порядка 4,4 ppm. Значения ниже 
10 ppm, вероятно, будут приемлемы для большинства аквариумов 
Значений выше 10 ppm следует избегать. Тестовый набор от Салиферт
 позволяет грубо определить содержание бора в аквариуме, в то время как другие 
наборы могут оказаться бесполезными.

                                   Железо

Железо является фактором, ограничивающим рост фитопланктона
 в Мировом океане, и может ограничивать рост макроводорослей в 
рифовых аквариумах. Наличие железа является критически важным,
 его количество в воде ограничено, и оно агрессивно поглощается бактериями
и другими морскими организмами. Поэтому аквариумисты могут рассматривать
 необходимость дозирования железа в аквариумы, если они выращивают 
макроводоросли.
Измерение типичных для морского аквариума уровней концентрации железа 
является сложной задачей. Кроме того, трудно определить, какие из его 
многочисленных форм являются биологически ценными в морской воде, а 
какие - нет. В свою очередь, аквариумистам не следует стремиться к поддержанию 
какого-либо конкретного уровня, а вместо этого определиться в принципе, хотят
 ли они вообще добавлять железо, и если да, то сколько. Поводом для добавок железа
 может быть тот факт, что оно может благотворно сказываться на макроводорослях.
 Если же вы не выращиваете макроводоросли, то контроль и дозирование железа вам 
могут быть вовсе не нужны.
Определить количество добавляемого железа просто. Мой опыт говорит о том, 
что количество добавляемого железа некритично. Вероятно, что избыток железа 
не оказывает негативного влияния на организмы (по крайней мере, основываясь 
на наблюдениях за моим аквариумом и на рассказах коллег). Я добавляю от 0,1 до
 0,3 mL раствора, содержащего 5 г железа (в виде 25 г сульфата гептагидрата железа)
 в 250 mL воды, содержащей 50,7 г цитрата дигидрата натрия. В настоящее время я
 добавляю это количество один раз в неделю в свою систему с общим объемом воды 
около 200 галлонов. Со временем цитрат железа (II) становится коричневым и мутным,
 однако я продолжаю его использовать.
Я не заметил сам и ни от кого не слыхал о каких-либо негативных эффектах от дозирования
 железа или железо-марганцевых добавок от Кент, которые я или коллеги по хобби 
применяли лично. Однако в моем аквариуме представлены не все доступные аквариумистам организмы, поэтому в случае появления негативных реакций я бы рекомендовал 
приостановить или полностью превратить добавки.
Поскольку многие из любителей не имеют доступа к компонентам, требуемым для 
приготовления цитрата железа (II), большинству аквариумистов я рекомендую 
приобрести имеющиеся в продаже железные добавки. В продаже имеется несколько
 видов недорогих и доступных добавок. Некоторые из них, например продукт от Кент,
 содержат смесь железа и марганца, вероятно, основываясь на данных из научной 
литературы, демонстрирующих потребление марганца из воды фитопланктоном. Я не экспериментировал с марганцем, но, вероятно, использовать эту смесь приемлемо,
если добавки чистого железа недоступны.
Я бы также рекомендовал применять только те добавки, в которых содержатся 
хелатные соединения железа с органическими молекулами. Продаваемое для 
пресноводного хобби железо инода не является хелатным, поскольку свободное 
железо легче растворяется в пресной воде с более низким, чем в морском 
аквариуме, рН. Я бы не использовал эти добавки в морском аквариуме. Не 
исключено, что они и будут работать (по крайней мере, во многих описанных 
в научной литературе исследованиях в морской воде применяли свободное железо), 
но вероятно хуже, чем в пресной системе, поскольку свободное железо может
 выпасть в осадок раньше, чем система полностью им обогатится.
Во многих случаях для защиты коммерческой тайны на упаковке отсутствует 
информация о виде хелатного соединения. Я не знаю, насколько это существенно. 
Очень сильные хелатные связи с некоторыми молекулами могут сводить на нет 
биологическую ценность железа, блокируя его высвобождение, которое в этих 
случаях возможно только при расщеплении всей хелатной молекулы. Однако я 
надеюсь, что изготовители избегают применения таких веществ. EDTA 
(этилендиаминтетрауксусная кислота), цитраты и некоторые другие расщепляются 
фотохимически, постоянно выделяя в небольших количествах свободное железо, 
потребляемое многими организмами. Более подробно процесс расщепления и 
потребления обсуждается в работе Стивена Спотте "Морские рыбы в неволе".16
Следует отметить, что железо может быть ограничивающим фактором не только
 для макроводорослей, но и для других организмов, таких как микроводоросли,
 бактерии (даже патогенные) и диатомы. Это обсуждалось ранее в предыдущей
 статье. Если вы столкнетесь с подобной проблемой, будет оправданным 
уменьшить или полностью прекратить дозировать железо.


 Данная статья была взята с сайта
 http://www.reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/index.php

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения